Сверлим отверстия

Сверлим отверстия

В работе по дому часто необходимо сверлить круглые отверстия – под такие крепежные детали, как болты, винты и шурупы, широко используемые при сборке мебели и во время ремонта. Для сверления круглых отверстий тебе понадобится ручная дрель или коловорот (рис. 17). Это несложные в обращении инструменты, с которыми ты легко справишься. Существует еще электрическая дрель, но вот работая с ней, необходимо придерживаться правил безопасности. Электродрелью, конечно же, легче сверлить отверстия, но и навредить при неправильном обращении она может очень серьезно. В ручной дрели и коловороте сверло, которым делают отверстия, вращается достаточно медленно, так как ты вращаешь рукоятку инструмента сам. В электродрели же скорость вращения сверла огромная, так как зависит от электрического питания.

Рис. 17. Ручная дрель (А) и коловорот (Б)

Собственно отверстия делает сверло, которое, вращаясь, все глубже и глубже погружается в тот материал, в котором тебе нужно сделать либо сквозное отверстие, либо небольшое углубление – гнездо. Сверло представляет собой металлический стержень разного диаметра и длины. От длины сверла зависит глубина сверления. На одном конце сверла находится острие, на другом – хвостовик, который закрепляется в патроне дрели или коловорота. Вся поверхность стержня сверла покрыта резцами, благодаря которым сверло «вгрызается» в материал.

Сверла бывают разной конструкции в зависимости от того, какое отверстие тебе нужно получить (рис. 18):

– бурав-сверло для сверления в торец и получения отверстий под шурупы;

– винтовое сверло; – пробочное сверло – для сверления отверстий под пробки;

– центровое сверло – для получения неглубоких гнезд под круглые шипы;

– перовое сверло; – спиральное сверло – универсальное сверло, которое чаще всего используют для сверления отверстий.

Прежде чем приступать к работе, проверь, надежно ли закреплено сверло в дрели. Особенно это важно при работе с электрической дверью, так как плохо закрепленное сверло может выскочить и поранить тебя.

Если сверло затупилось, то его необходимо заточить на бруске или при помощи напильника (в том случае, если нельзя затачивать на бруске). Затачивают сверло осторожно, чтобы не уменьшить диаметр стержня.

Рис. 18. Виды сверл: А – перовое; Б – простой бурав; В – винтовое центровое;

Г – ложечное; Д – центровое сверло; Е – пробочное бесцентровое;Ж – пробочное центровое; З – ложечное прямое; И – спиральное простое

Заготовку, в которой ты собираешься делать отверстие, необходимо тщательно закрепить, что во время сверления не возникло перекоса.

Отверстия в древесине.

Помести острие сверла точно в центр высверливаемого отверстия, который необходимо заранее наметить шилом или при помощи двух пересекающихся под прямым углом линий (рис. 19). Обрати внимание, что во время сверления вертикальная ось сверла должна совпадать с осью высверливаемого отверстия. Это значит, что держать инструмент нужно строго перпендикулярно поверхности, в которой ты делаешь отверстие.

Рис. 19. Разметка точки сверления:1 – углубление, сделанное при помощи шила; 2 – взаимно пересекающиеся под прямым углом линии

Начни работать дрелью медленно, без сильного нажима. Если ты сразу будешь делать резкие вращательные движения, то дерево может не выдержать и треснуть. Для получения сквозных отверстий сверли с лицевой стороны изделия, так как на выходе сверла часто образуются некрасивые заусенцы. Заканчивают сверление тоже медленными и нерезкими вращениями.

Отверстия в металле.

Для сверления отверстий в металле тебе понадобятся спиральные сверла из твердой стали. Чтобы сверло не отскочило от металла, сначала сделай на его поверхности небольшое углубление, в которое и вставь острие сверла. Углубление делают при помощи специального инструмента – керна, по которому наносят несильные удары молотком.

Отверстия в керамической плитке.

Керамическая плитка, которой часто украшают стены в ванной комнате или на кухне, – очень хрупкий материал. Во время сверления ее легко повредить. От неправильно подобранного сверла плитка может легко треснуть, что испортит внешний вид плиточного покрытия. Обычно отверстия в керамической плитке сделают при помощи электрической дрели со специальным сверлом из очень прочного материала – победита. Ты же можешь попробовать просверлить отверстие при помощи ручной дрели. Для этого возьми небольшой напильник и острым концом упри его в ту часть плитки, где ты собираешься сделать отверстие. Осторожно, чтобы не расколоть плитку, нанеси по рукоятке напильника несколько легких ударов молотком. Бей по направлению к плитке, чтобы острие напильника пробило верхний, часто покрытый глазурью, слой плитки. Затем вставь в выбитое отверстие конец сверла и не менее осторожно просверли ручной дрелью в плитке круглое отверстие.

Забиваем гвозди

Гвозди бывают разных размеров: есть очень маленькие гвоздики длиной не более 1 см, а есть огромные гвоздищи по несколько сантиметров в длину. Шляпка у гвоздя тоже может быть маленькой или большой. При этом размер шляпки нисколько не зависит от длины стержня. Например, существуют маленькие гвоздики с большими шляпками и, наоборот, длинные гвозди с толстым стержнем и маленькой шляпкой.

Вообще, гвозди бывают разными, так как используются для совершенно различных целей. Так, строительные гвозди нужды для соединения между собой строительных конструкций. Декоративные гвозди используются для обивки дверей, а обойные – для мебели. Есть еще круглые, овальные, панельные, штукатурные, настенные и т. д. гвозди (рис. 20). Существуют даже жидкие гвозди. Но это уже не совсем гвозди, а клеящее средство, которое используется в строительстве и за свои высокие клеящие качества называется «жидкими гвоздями».

Наверное, ты уже знаешь, что гвозди забивают молотком. Прежде чем приступать непосредственно к забиванию гвоздя, проверь, надежно ли закреплен молоток на рукоятке. А то, представляешь, в самый ответственный момент головка молотка соскочит с рукоятки и упадет тебе на ногу! Затем возьми молоток, но не около головки, а в 2–3 см от конца рукоятки (рис. 21). Держи рукоятку молотка не одними пальцами, а всей рукой, но не слишком крепко сжимай ее.

Рис. 20. Гвозди, используемые при различных видах работ: А – круглый гвоздь; Б – с выпуклой шляпкой; В – напольный гвоздь; Г – овальный гвоздь; Д – гвоздь без шляпки;Е – панельный гвоздь; Ж – штукатурный гвоздь; З – настенный гвоздь

В зависимости оттого, насколько большой гвоздь ты собираешься вбивать и насколько непробиваем тот материал, в который тебе надо вогнать гвоздь, удары молотка делятся на:

– кистевой,

– локтевой,

– плечевой.

А

Б

Рис. 21. Правильное (А) и неправильное (Б) положение молотка в руке

Самый слабый удар – кистевой. Им забивают небольшие гвозди, если их надо вогнать на половину стержня. Самый сильный удар – плечевой.

Кистевой удар выполняют следующим образом. Несильно ударь несколько раз головкой молотка по шляпке гвоздя. При этом кисть сгибай в запястье до отказа, а пальцы слегка разожми, но не сильно, чтобы молоток не выпал из рук.

Когда гвоздь войдет до половины стержня, а тебе нужно забить его по самую шляпку, прибегни к локтевому удару. Согни руку в локте и ударь молотком по гвоздю резким и сильным движением.

При плечевом ударе необходимо замахнуться рукой от самого плеча и ударить по гвоздю что есть силы. При этом главное – не промахнуться мимо него и не ударить по своим пальцам!

Бить по гвоздю нужно строго перпендикулярно его стержню, иначе он войдет криво и даже может погнуться. Если гвоздь все-таки немного покосился, попробуй вернуть его в вертикальное положение легкими боковыми ударами по стержню. Если гвоздь вошел слишком криво, то лучше его вытащить клещами и выбросить. Во время забивания смотри не только на то, как ровно входит гвоздь, но и на то, чтобы не ударить молотком по своей руке.

Забиваем гвозди в древесину.

Когда необходимо забить гвоздь в древесину твердых пород, сначала сделай в том месте, куда ты собираешься вбивать гвоздь, неглубокую отметку шилом. Либо можешь просверлить небольшое отверстие диаметром, соответствующим диаметру стержня гвоздя. Вставь в отверстие гвоздь и забей его до самой шляпки.

Если древесина сухая, то от забивания гвоздя она может треснуть. Чтобы этого не произошло, нанеси легкие удары молотка по острию гвоздя, чтобы оно немного затупилось. Тупой гвоздь не разрывает древесные волокна, а осторожно раздвигает их в стороны, благодаря чему сухая древесина не треснет.

Если тебе необходимо соединить между собой две доски, помни, что тонкую доску всегда прибивают к более толстой, а не наоборот. Прежде чем соединять доски между собой, произведи разметку на верхней доске – отметь шилом места, куда ты будешь вбивать гвозди. Когда необходимо вбить сразу несколько гвоздей, лучше это делать не в один ряд, а в шахматном порядке. Тогда меньше вероятность, что доски треснут. Длина гвоздей должна быть больше толщины соединяемых деталей. Вышедший наружу конец гвоздя необходимо загнуть, как показано на рис. 22. Это сделает соединение особенно прочным.

А

Б

Рис. 22. Последовательность загиба вышедшего наружу конца гвоздя: А – загиб конца гвоздя с подкладыванием прутка;Б – утапливание загнутого конца в доску; 1 – обрезок прутка

Иногда необходимо, чтобы головка гвоздя была невидна. Для этого гвозди вбивают косо в кромку доски или обычным способом, но в самую последнюю очередь откусывают шляпку вровень с лицевой поверхностью доски. Можно головку сплющить поперек оси гвоздя и таким образом забить поглубже в древесину. Наконец, некоторые умельцы делают полукруглой стамеской (еще один столярный инструмент) глубокий продольный подрез, отгибают стружку и вколачивают по самую шляпку гвоздь, после чего стружку приклеивают столярным или казеиновым клеем на место (рис. 23).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.